1911年，一位年仅28岁的青年教育正在其成名作里如许写道：“立异是经济开展的根底驱动力，而企业家则是立异的的确鞭策者。”

　　他，即是熊彼特，自后正在哈佛大学任教了18年，提拔了3位异日的诺贝尔经济学奖得到者。

　　这段话自后被多数人援用，也有人纯粹将其归纳为产物立异、技巧立异、商场立异、资源装备立异、机闭立异。假若你感到这些说法现正在看来稀松广泛，那是由于它们早已成为全部立异表面的基石。要大白，熊彼特是正在1911年提出这些念法的。

　　咱们接连5年宣告《FASHION IP 100》环球时尚IP榜和《环球时尚IP白皮书》，究其本色即是源自于熊彼特的立异表面：立异不是出现，立异是通过分别临盆因素或临盆资源的“新组合”来造造代价。

　　时尚IP与合营的品牌，通过对分其它理念、创意、元素、风致、资料与技巧的全新组合造造出新的产物乃至是一种代表当下风潮的文明表象，通过限量创造稀缺又或是通过“熟练的惊喜”创造时髦，推向商场后成绩口碑与销量，为消费者、合营伙伴及企业同时造造出代价。

　　时尚IP既是立异的“大脑”——造造者，同时TA们和企业家相通，也是立异行为最苛重的鞭策者。即日咱们正在商场上看到的绝大个人跨界合营与品牌联名的案例，简直都属于产物立异和商场立异的范围。立异的本色并没有转化，转化的只是因素、资源和分别组合的办法。即日咱们所做的，只是对一百多年前熊彼特“立异表面”的致敬与实习罢了。

　　1972年，一位23岁的青年从早稻田大学政事经济系卒业，短暂地就业了几个月后从东京回到老家山口县宇部市，子承父业，接办一家名为“幼郡商事”的男士西装店。

　　1984年，正在日本经济最热的时刻，他放弃了价钱腾贵的西装交易，拔取正在广岛市核心开设了第一家主打低价位和高质料面料勾结的店肆，出卖息闲衣饰。

　　1991年，正在日本“泡沫经济”破碎的这一年，良多公司倒闭，他却逆势提出一年要开30家店的策画并把公司更名叫“迅销集团”，这位青年即是柳井正，这一年他42岁。

　　32年后，2023年10月12日，迅销集团告示2023 财年（截至2023年8月底）功绩陈诉，旗下席卷优衣库正在内的八个品牌2023财年出卖额为2.77万亿日元，运营利润同比延长28.2%至3810亿日元（约25.4亿美元），均创下史籍新高。与此同时，公司股价飙升31％，将柳井正的个体资产推高至354亿美元，连任福布斯2023年日本富豪榜榜首。

　　宇宙上的打扮品牌多如繁星，分别形式分别定位的息闲衣饰品牌也不胜枚举，正在优衣库之前就有环球最为告成的美国息闲衣饰巨头Gap。但能把息闲服做出云云极致的高性价比、品德与时尚感，不妨掩盖云云普及分别国度、春秋、肤色的人群成为平素生存的必定品，还常常创造出“爆款”，咱们不禁要问，为什么是优衣库？凭什么是柳井正？而最令人感应难以想象的是，这家公司的起步、加快与疾走，恰是完美的处于日本“失落的30年”，泡沫破碎，经济下行，企业崩溃，消费不振，乃至30年来的表面工资（未经通货膨胀安排）仅涨了4%，而同期美国则涨了145%。

　　“与那些走正在时髦尖端的品牌比拟，优衣库擅长的是操纵立异的技巧，勾结计划与品德，让每件衣服平价、耐穿又不失时髦”，柳井正说，“除非做准确的事，不然公司不会开展，员工也不会甜蜜。我称之为真善美，真是切实的真，善是做好事，美是漂亮的美。做衣服要有客观性和主观性的审美认识。”

　　他这么说，也是这么做的。优衣库的早期告成根植于低价位和高质料资料的勾结。1998年，优衣库正在东京开设了第一家门店，一款仅售2000日币的轻佻羊毛衫，正在后泡沫经济的俭省大境况中惹起了振撼，每四名日本消费者中就有一人添置了这款羊毛衫。以来，正在优质面料跨场景运用的立异之途上，一发不成收。摇粒绒系列，轻佻羽绒系列，Heat-Tech内衣系列……正在不断上市后都大获告成，这和柳井正水滴石穿地试验新的面料，并竭力于将“产物德料与那时尚和功用的勾结”的争持分不开。

　　2003年，优衣库首推UT系列；2013 年开端，NIGO负责UT系列创意总监。正在过去的20年里，UT永远争持做一件事，竭力于暴露年青人可爱的片子、漫画、动画、艺术、音笑等时髦文明，从未间断。群集了迪士尼、幼黄人等经典卡通形势IP；集聚了SPRZ、LEGO、MOMA、卢浮宫等文明艺术IP；联络了JEAN-MICHEL BASQUIAT、ANDY WARHOL、KEITH HARING、草间弥生、JEFF KOONS、KAWS等环球着名艺术家和创意就业家；还将鬼灭之刃、龙珠、火影忍者、高达、星球大战、圣斗士星矢、超等马里奥、任天国等各款游戏和二次元带回年青人的宇宙，每年2次推出稠密的跨界合营款，让UT不再是一件T恤而成为了“文明前卫”。

　　正在与计划师的联名合营上，不但有秉持“长远主义”的合营系列，如：2009年联袂德国计划师Jil Sander带来开创性的+J系列，2020年再次回归，两边二度携手；2014年，与香奈儿灵感缪斯Ines de La Fressance推出合营系列至今已有10年20季；2016年，邀请爱马仕前女装艺术总监Christophe Lemaire合营，延续至今成为大受接待的U系列；2017年，推出与英国时装品牌J.W Anderson的联名系列并合营至今；最新的合营是，2023年与Chloe、Givenchy前创意总监Clare Waight Keller合营推出UNIQLO : C系列。

　　也不乏与计划师们幼范围与季候性的合营，如：Alexander Wang、Marni、White Montaineering、Marimekko等。可能说，正在过去的15年里，伴跟着优衣库正在环球商场开疆拓土，让消费者如蚁附膻，功绩如日方升的创新，离不开以跨界与时尚IP联名合举动重心的立异策略的推行。

　　遵照熊彼特的界说，优衣库和柳井正即是统统的“立异者”，也是模范的“造造性阻挠者”——无间地阻挠旧布局，无间地造造新布局。推翻了打扮行业正本的“不或许三角”：低价、高品德与时尚创新，让公多买得起，也让精英不嫌弃。

　　柳井正正在过去的32年里（恐怕他我方都没无认识到），完美地把熊彼特总结的5种立异类型一个不落地实习了一遍。通过与上游原资料商，来自环球的着名计划师、创意人士，触达分别圈层的动漫文明IP，散布正在越南、缅甸与中国的工场供应商等合营伙伴严密的分工与团结，借帮环球化的春风和亚洲商场（非常是中国）旺盛开展的机会，以产物立异、技巧立异、商场立异、资源装备立异和机闭立异完毕了正在日本“资产欠债表阑珊”期内的逆势兴起，高速延长。

　　据不全部统计，2013年至2023年的10年里，优衣库与38位计划师、72位艺术家，约270多个文明与动漫IP推出了赶过350+合营系列或单品，正在2013财年出卖额已高达1.14万亿日元的底子上，2023财年比2013财年出卖额扩张了近2.5倍，利润延长了320%。而从1991年日本国内29家店肆开展到2023年环球2434家店肆，32年间的出卖额与净利润延长更是让人咋舌创新。

　　时候见证全面，立异永不苏息。这看待即日身处环球化瓦解，经济增速放缓而又高度内卷境况里的中国企业家们，有不少模仿与动员。

　　通过立异斥地新的商场，苹果是这方面的优良代表。趣味的是，柳井正曾说，“咱们的竞赛敌手不是Gap、ZARA这些速时尚品牌，而是苹果。”与其说是竞赛敌手，不如说是对立异的执着寻觅，看待消费者需求的洞察与引颈，看待古代的推翻，两者高度宛如，心心相惜。

　　优衣库以为衣服不但仅是时尚，自身更是生存的必定品，理念即是 LifeWear，分散来看即是Life与Wear，优质的平素衣饰，全部的平素穿搭。但优衣库的高超之处就正在于，像乔布斯相通把计划与创意上升到了企业竞赛策略的高度，同时全力以赴通过科技面料的立异扩张了产物的品德感，耐穿性与附加值。其打造的诸多联名系列，又像极苹果手机的迭代，正在拥有绝对上风与品牌风致的底子款产物上，不做大幅改动，而是正在要害技巧和细节进步行升级与丰裕，同时借帮着名计划师的影响力来晋升品牌力，翻开精英阶级与时尚族群也答允为之消费的商场。

　　Christophe Lemaire曾道过“KISS准绳”的苛重性，即“Keep it Simple, Stupid”，正在他看来，好的产物是为每个体办事的，不管是可爱时尚文明的年青人仍然普罗公多，都不妨靠最“蒙昧”的直觉领会和回收产物。这个准绳也适合希冀做好“产物立异”的其他行业和品牌。

　　看待与环球着名计划师的合营，迅销集团高级践诺官兼优衣库环球研发部分有劲人胜田幸宏以为，“咱们永远以为我方再有提高空间，再有很多咱们该当做、能做的事宜，也许单凭咱们我方很难完毕，也许咱们须要更多的援手，须要向他人练习，这即是计划师合营系列为何不但单只是为了贸易主意，更是为了商场主意的道理。这是为了公司的异日做的一种投资。”

　　正在“立异”与“阻挠性造造”的这条道途上，优衣库并不独自。与优衣库采用宛如的立异策略，并陆续得到延长的同业者再有：出世于1972年美国波特兰的Nike；1976年创立的法国迪卡侬；2002年创立的美国“洞洞鞋”Crocs ；1952年创立于法国、2003年被收购的Moncler；1978年正在美国南加州创立、1995年被Deckers收购的UGG ……

　　当然，正在浪费品德业更是云云，奈何来形色创意与立异，乃至跨界合营的苛重性都不为过。正在过去的10年里，有相当多的浪费品牌启用了非科班身世的创意总监即是明证，而且正在和潮水品牌、现代艺术家、时髦明星、非遗与正在地文明、数字科技与元宇宙等的合营上层见迭出，数目多得让人管中窥豹乃至有点太甚。这些品牌席卷：Louis Vuitton、Dior、Gucci、Balenciaga、Fendi、Bvlgari、Tiffany、Prada、MiuMiu创新、Loewe……这也带来一个新的题目创新，当“立异”自身已不再“新”时，原来也恰是召唤新的“立异”和“阻挠性造造”来打陈旧的平衡或垄断之时。

　　柳井正办公室里挂着一幅书法，“告成每正在艰难日，挫折多因自大时”。他说，沃尔玛的山姆·沃尔顿写的《富甲美国》（Made in America）和彼得·德鲁克所著的《立异与企业家心灵》至今仍影响他至深。

　　只须承认 “立异是经济开展根底驱动力”的人都可能称之为 “熊彼特主义者”。从这个意思上说，柳井正和他的同业者们恐怕即是。他用我方的履历与结果，知行合一，说懂得正在日本“失落的三十年”中，怎样通过熊彼特所说的“产物立异，技巧立异，商场立异，机闭立异”来穿越周期，得到复活与开展，并超越美国Gap，追逐瑞典H&M和西班牙ZARA，最终方针是“成为环球第一品牌”。

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